"Теория и практика установки дверей в типовых квартирах" из книги М. Верикина "Подводные камни Евроремонта"



Время, когда выполняется эта работа, зависит от уровня ремонта. В его евроварианте, со значительным объемом перепланировки и возведением новых стен, т.е. когда есть возможность подготовить идеальный проем, а все поверхности вывести "в ноль" - двери можно устанавливать и в конце ремонта, благодаря чему они имеют больше шансов остаться неповрежденными. Однако большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и пола, и поэтому двери приходится ставить сразу после проведения сантехнических и электротехнических работ, перед "маляркой" и "плиткой". Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать часть неровностей стен, которые станут хорошо заметны после установки дверей, а также "свести" шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.    
  Врезка фурнитуры

  Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку "заподлицо", т.е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм.
  Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент - фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля. 
    Однако продолжим. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке. Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат. После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки. Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции. Запорная планка врезается уже после установки двери. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается (даже в рифму получается), оставляя отпечаток на коробке, ну а потом - по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.  
Требования
Говорить о качественной установке дверного блока можно только при одном условии: если в любом положении полотно межкомнатной двери остается неподвижным. А это означает, что блок должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальная величина отклонения от вертикали при установке дверного блока не должна превышать 1 - 1,5 см, иначе это станет заметно даже невооруженному глазу.
При установке каждой двери в квартире с невыровненными стенами значительное количество рабочего времени тратится не только на врезку фурнитуры и крепление коробки, но и на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Кроме того, необходимо учитывать и наклон пола, различные местные неровности и многое другое. В частности, некоторые отечественные двери из-за упрошенной технологии изготовления грешат тем, что дверное полотно не имеет прямоугольной формы, а коробки изготавливаются из цельного бруса, да еще и с большим количеством сучков. А это нередко приводит к тому, что уже после окончания ремонта коробки начинает "вести" и свежеустановленная дверь вдруг перестает закрываться.  
                                                     
Основные схемы установки дверей
С большим или меньшим успехом эти проблемы решаются мастерами, которые используют, в основном, два способа установки - "на пену" и способ, предусматривающий сквозное крепление дверной коробки при помощи шурупов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Для дверей категории эконом-класса (80-300$), к которому относится большая часть Российской продукции, Финские и Испанские двери, наиболее универсальным, с точки зрения автора, представляется второй способ. Суть его заключается в том, что коробка собирается "по месту", вокруг висящего дверного полотна, это дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Но т.к. стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможны небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Правда только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется опытным путем и со смазанными петлями. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в "сухих" петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться. Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения которое оно будет занимать в установленном блоке. Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. И после того, когда по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова уже на все шурупы и фиксируют окончательно. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное по-лотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3-4мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ней и уже верхним краем двери. В итоге, учитываются и "люфты" у петель и даже форма самого полотна. Т.е. клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна.
Способ сквозного крепления имеет ряд недостатков, главным из которых считается наличие отверстий (диаметром 8-10мм) под установочные шурупы (их обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками). Возникают также небольшие проблемы у тех дверей, коробки которых поставляюся в готовом виде с уже срезанными под 45о стойками и перекладиной. Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой. И чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 2-3мм, приходится оставлять небольшую(1-2мм) щель в одном из верхних углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать щель практически незаметной.      
Установка с "черновой коробкой"
Фактически всеми проблемами, возникающими при установке дверей, мы обязаны нашим строителям и "высокому" качеству строительных конструкций. Все проемы, в которых приходится устанавливать двери, не имеют правильной формы: их откосы не образуют с поверхностью стены прямой угол. Проемы могут иметь какую угодно форму - параллелограмма, трапеции, но только не прямоугольную. Для того чтобы выставить дверную коробку, приходится нередко тратить по часу рабочего времени на каждую стойку, постоянно проверяя ее уровнем после каждого поворота отвертки. Задача значительно упростится, если поставить "черновую коробку" - так обычно называют встраиваемый в проем каркас из толстой широкой доски. Если он выставлен строго вертикально, то процесс монтажа дверного блока значительно упрощается. Шляпки крепежных шурупов можно спрятать под петли, хотя при этом возможность регулировки сильно усложняется, т.к. для этого каждый раз придется снимать и дверное полотно и сами петли. Но если "черновая коробка" выставлена точно, то регулировка может вовсе не понадобиться или, по крайне мере, будет сведена к минимуму. Для надежного крепления дверной коробки, обычно хватает трех-четырех шурупов на каждую стойку. Если дверь висит на трех петлях, в некоторых случаях, - это как раз дает возможность "спрятать" под каждой из них по шурупу, однако на противоположной стойке это возможность появляется только в ее средней части - под запорной планкой замка. Крайне необходимые еще два шурупа "спрятать" уже некуда. Хотя, при значительной толщине коробки (4-5см), можно, "зацепившись" за край четырьмя шурупами, направленных наискосок, прикрепить ее к деревянной доске. В дальнейшем шляпки шурупов и само отверстие закроет наличник. Почему этого нельзя сделать в бетоне или кирпиче без "черновой коробки"? Просверлить очень точно отверстие под острым углом в этих материалах очень трудно, а иногда и просто невозможно. Чтобы не вдаваться в долгие излишние подробности, рассматривая отрицательные результаты таких попыток, прошу просто поверить на слово.
Существует и другой вариант, когда дверная коробка закрепляется с помощью уголков или пластин, прикрепленных к ее внутренней стороне. (рис.4.7В.) Понятно, что в этом случае возможность регулировки сильно ограничена и зафиксировать стойки надо с первой или со второй попытки.
Способ установки дверного блока "с черновой коробкой" наиболее сложен и довольно дорог, т.к. фактически приходится выполнять двойную работу: сначала устанавливать и крепить "черновую коробку", причем с очень высокой точностью, и затем уже сам дверной блок. Его можно применять в широких проемах, которые позволят помимо дверного блока разместить в нем еще и две доски толщиной не менее 2см. Имеет смысл воспользоваться этим вариантом при сверхкапитальном ремонте, когда сносятся многие стены и сооружаются новые: зная заранее, какие двери будут устанавливаться, можно в процессе строительства, под нужный размер, установить в перегородках "черновую коробку".    

Установка "на пену"
Этот тип установки использует клеящие свойства полиуретановой пены, широко известной под именем одной из торговых марок "макрофлекс", и ее способность расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполнять собой все щели и пустоты. После врезки фурнитуры, коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляются прокладки. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели, а после ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом. К достоинствам этого способа можно отнести то, что, работая с собранным блоком, установщик легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до его окончательной фиксации. А также отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки.
  Недостатками этого способа являются высокий риск повреждения, т.к. мастеру зачастую приходится вытаскивать блок и вставлять его снова, например, для того, чтобы убрать лишние неровности в проеме. Это, конечно, не очень удобно, учитывая его габариты, а иногда и массу. Кроме того, трудно, а подчас и невозможно, точно, вплоть до миллиметра, "выставить зазоры" между коробкой и дверным полотном. Вставляемые в эти места прокладки "поджимают" петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь. Расширительные свойства пены могут стать еще одним недостатком этого способа. Чтобы не запирать себя в комнате, прокладки, ограничивающие деформацию коробки, снимают после поверхностного высыхания пены через два-три часа. Но полиуретановая пена зачастую продолжает расширяться, и этот процесс может продолжаться, пусть и менее интенсивно, довольно долго (сутки и более). Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1-2мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки или дверь вообще перестанет закрываться. Некоторые установщики "запенивают" дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное, можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой точностью не всегда удается, опять же это зависит и от величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна.
  При неудачной установке после высыхания пены и окончания малярных работ дверь с трудом поддается исправлениям. Существуют некоторые способы, но в большинстве случаев приходится пробегать к "сквозному креплению", т.е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку - фактически способ лишается одного из своих преимуществ. Проблематична установка только "на пену" дверей в стандартном санузле. Т.к. из-за тонких стенок санузла (4-5см) поверхность контакта слишком мала и без крепежных шурупов не обойтись. 

Источник: http://www.dveri-ust.ru/

 
 


Последние работы
Посмотреть все работы Телеос-Буд
Хотите качественный результат с Комфортом! Делайте заказ по тел: (044) 408-28-21 (067) 215-84-94  (095) 834-86-57
Посмотреть режим работы, адрес и другие Контакты можно на странице Контакты

Они ищут Заказы... Мы выполняем работу!

Наш Коллектив:


Александр Васильевич Терехов

Автор Строительного Блога Путь Домой

Варианты Дизайн-Проекта
Телефон:

(044) 408-28-21

(067) 215-84-94

(095) 834-86-57

Email:

terehov@i.ua

Skype:

terehov1972

Строим с Партнерами:

Украина:

Киев + радиус 30км

Одесса + радиус 30км

Черкассы + радиус 30км

Россия:

Вологда + радиус 30км

Грузия - ремонт квартир:

Батуми