4.3. Стены (2 часть)

Стены из природного камня. Бутовые стены (см. рис. 4.7, а — в). Материалом для бутовой кладки служат главным образом известняки и песчаники. Масса отдельных камней не должна превышать 30 кг. Наиболее пригоден для кладки стен бут-плитняк, дающий прочную кладку с пониженным расходом раствора.

Стены из бутового камня очень прочны и долговечны, но холодны вследствие чего их приходится делать довольно толстыми, например: в Донбассе — 0,6 м, в центральных и северных районах нашей страны — 0,7...0,9 м. Бутовые стены кладут отдельными горизонтальными рядами высотой около 25 см, соблюдая вертикальность углов и боковых поверхностей.

Кладку ведут на густом известково-цементном растворе с перевязкой швов. Сначала укладывают крупные камни (маячные) на углах и пересечениях стен, по ним натягивают шнур (причалку) и кладут наружные и внутренние ряды (версты). Камни подбирают примерно одинаковой высоты с маячными, чередуя по возможности укладку тычковых и ложковых камней. Вслед за выкладкой верстовых рядов заполняют промежуток между верстами забуткой. Камни забутки укладывают на предварительно разостланный раствор с заполнением пустот щебнем (расщебенка). После этого всю поверхность в уровень с верстами выравнивают раствором. Затем так же выкладывают следующий по высоте ряд и т. д. При кладке стен не рекомендуется применять камни и плиты размером в толщину стены, так как она будет промерзать.

Для получения более чистой поверхности бутовых стен следует делать «приколку лица» (околку неровностей наружной версты), а иногда и облицовку кирпичом. Попутно с кладкой (если бутовую стену не предполагается штукатурить) ее можно выравнивать раствором.

Откосы дверных и оконных проемов выкладывают из наиболее ровного бута (подтесывая внешние грани) или из кирпича вперевязку с бутовой кладкой. Проемы перекрывают железобетонными перемычками или перемычками из досок, брусьев и бревен. При отделке проемов кирпичом можно устраивать кирпичные перемычки.

Каменную кладку удобнее всего выполнять группой в 2...3 человека, из которых двое работают на подноске материала и один на кладке.

Внутреннюю поверхность стен оштукатуривают известковым раствором.

С целью уменьшения толщины стен целесообразно утеплять их изнутри или снаружи плитными материалами (гипсобетон, камышит, фибролит и т. д.). Это позволяет при любых расчетных температурах принимать наименьшую толщину бутовой стены, равную 40 см, а теплотехнические качества ее улучшать за счет увеличения слоя утеплителя. Утепление изнутри устраивают с воздушной прослойкой в 4...5 см между стеной и утепляющими материалами.

Стены из известняков и туфа (см. рис. 4.7, г). Стеновые камни правильной формы из известняка, туфа, гипсового камня, опоки, мергеля, туфопесчаника, и других мягких пород добывают в местах залегания этих горных пород (в карьерах).

Допускается выпиливать камни из пород, плотность которых не более 1,8 т/м³. Камни не должны иметь мягких прослоек (например, глины), видимых расслоений и трещин. По точности размеров и сохранности углов и ребер камни выпускаются I и II сортов. Камни I сорта из известняков и туфов можно применять для лицевой кладки без штукатурки и облицовки. Размеры камней приведены в табл. 4.5. 

  Таблица 4.5. Типы и размеры пильных камней
Таблица 4.5. Типы и размеры пильных камней

Таблица 4.5. Типы и размеры пильных камней 

Камни укладывают на известковом или цементно-известковом растворе с соблюдением перевязки. Перевязку делают в каждом втором ряду, т. е. один ряд укладывают ложками (длинной стороной камня), а другой тычками (короткой стороной). Камни предварительно раскладывают на стену, кладут на нее слой раствора (постель), затем из того же раствора наносят две полосы на те грани камней, которые будут образовывать вертикальные швы. Укладывают камни на постель, прижимая раствор к ранее уложенным камням. После этого камень осаживают рукой или деревянным молотком-киянкой. Выступивший из швов раствор с наружной поверхности подрезают (снимают) кельмой.

Стены из грунтовых материалов. Стены из саманных блоков (см. рис. 4.7, д). Саманные блоки изготовляют из смеси глины и песка с волокнистыми добавками: соломой, мхом, кострой и т. п. Чаще всего в качестве добавок применяют сечку ржаной соломы машинного обмолота (длиной соломинок 2...10 см). Примерный состав массы для формовки блоков: 1 ч. крупного песка, 4…5 ч. жирной глины и 15...20 кг сухой соломенной сечки на 1 м³ смеси песка и глины. Составы саманной массы в зависимости от вида глины приведены в табл. 4.6. 

  Таблица 4.6. Составы саманной массы в зависимости от вида глины
Таблица 4.6. Составы саманной массы в зависимости от вида глины

Таблица 4.6. Составы саманной массы в зависимости от вида глины

Производство самана рекомендуется организовывать около места добычи глины. Глина должна быть предварительно хорошо разрыхлена и тщательно перемята. Для улучшения качества глину рекомендуется проморозить. С этой целью выемку глины производят осенью и складывают валом высотой до 1 м. Глина, впитавшая в себя в период осенних дождей воду, зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется.

Процесс изготовления блоков состоит из приготовления массы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в штабеля. Самой трудоемкой работой является мятье глины. Этот процесс рекомендуется по возможности механизировать, используя глиносмесители.

Саманную массу готовят в такой последовательности: сначала переминают влажную глину с песком до получения однородного состава, затем при постоянном перемешивании добавляют предварительно хорошо смоченную солому.

Для ручной формовки блоков применяют деревянные формы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формы делают больше размера принятого блока, имея в виду его усушку. Так, например, размеры формы для наиболее распространенного саманного блока размерами 33х16х12 см будут равны 35,7х17,3х13 см. Формы внизу делают шире на 2...3 мм для облегчения выемки блоков. Формуя, берут руками ком массы (немного более объема формы) и с силой бросают в форму так, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками (особенно в углах), а излишек снимают мокрой скалкой. Затем форму поднимают, и на току (на площадке) остается сырой блок. После каждой отформовки формы окунают в ведро с водой, а стенки посыпают песком либо мякиной. Блоки на току выдерживают 2...3 дня, потом складывают для дальнейшей просушки в штабеля рядами на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ряду. При хорошей погоде сушка продолжается от 7 до 15 дней. Качество просушки определяется путем разреза какого-либо блока, взятого из середины штабеля; сухой саманный блок имеет в разрезе однородный цвет всей массы.

Хороший саман должен быть сухим, без трещин, не ломаться при падении на землю с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток. Саман легко поддается механической обработке: его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошо держит вбитые в него гвозди. Однако он плохо противостоит разрушающему действию воды и требует обязательного выполнения приведенных ниже правил строительства.

Для кладки стен следует применять только хорошо просушенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тщательно заполняют. Толщину швов следует делать не более 1 см. В качестве раствора для кладки можно применять густое глиняное тесто или массу того же состава, что и саман.

Длина стен в промежутках между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвращения появления трещин в стенах у подоконников и выпучивания самана стену под подоконниками необходимо армировать двумя-тремя жердями толщиной 3...4 см.

По окончании осадки (примерно через 1 год) стены необходимо оштукатуривать известково-глиняным раствором состава 1:1:0,5 с примесью мякины. Оштукатуривание производят по деревянным колышкам длиной 7 см, забиваемым на 5 см в швы кладки в шахматном порядке через 10...15 см.

Под балки перекрытий для равномерного распределения нагрузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспорными (наслонными или с затяжкой). Для предохранения стен от намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее 60 см, а по фронтонам скатных крыш — не менее 30 см.

Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от углов дома, а величину простенка — не менее 0,9 м. В оконных и дверных проемах (между перемычками и коробками) следует предусматривать зазоры для осадки, равные 1/25 высоты проема. Их заполняют паклей или мхом.

Оконные и дверные перемычки над проемами обычно устраивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводятся в кладку не менее чем на 25 см. Сливные и подоконные доски необходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Оконные коробки не должны выступать наружу из плоскости стен.

Стены из сырцового кирпича (см. рис. 4.7, ж). Сырец представляет собой необожженный керамический кирпич. По стоимости он в 2 раза дешевле обожженного, так как на его изготовление не расходуется топливо. Достаточная прочность хорошо высушенного кирпича-сырца делает его вполне пригодным для кладки стен домов в 1...2 этажа.

Существенным недостатком кирпича-сырца является его слабая водостойкость. При намокании он теряет прочность. В связи с этим стены необходимо предохранять от увлажнения как сверху, так и снизу. Для этого свесы крыши устраивают длиной не менее 60 см, наружную часть цоколя и первый ряд кладки по фундаменту выкладывают из водостойких материалов (керамический кирпич и др.).

Кладку стен из сырца ведут на глиняном растворе с соблюдением перевязки швов, так же как при сплошной кирпичной кладке, с минимальной толщиной швов (не более 1,5 см).

Цоколь делают без наружных выступов (обрезов). Поверх цоколя по всей ширине следует укладывать гидроизоляционный слой из рубероида или толя.

Длина промежутка между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Расстояние от проемов до наружных углов дома — не менее 1,4 м, а ширина простенков — не менее 70 см. Кроме того, ширина простенков между проемами должна быть не более 1,5-кратной, а высота проемов — 4-кратной толщины стен.

Балки перекрытий и стропила устанавливают посередине верхней плоскости стен, на обвязке из пластин или толстых досок. Обвязки следует соединять вполдерева и скреплять гвоздями.

Между перемычками проемов и оконными или дверными коробками необходимо оставлять зазор на осадку в 3% от высоты проема. Сливные и подоконные доски укладывают по гидроизоляционному слою из рубероида или толя, а оконные коробки устанавливают заподлицо с наружной поверхностью стен. После окончания осадки здания (около полугода) стены штукатурят глиняным раствором с примесью мелко изрубленной соломы.

Стены из сырцового кирпича еще в процессе кладки рекомендуется облицовывать снаружи обожженным кирпичом (в ½ кирпича), перевязывая облицовку тычковыми рядами (через 5…6 рядов по высоте). На уровне перемычек кладка должна быть закончена одновременно по всем стенам дома. На этом уровне для придания большей прочности стенам устраивают деревянный пояс из досок (толщиной 2,5 см и шириной 14...16 см). Доски в местах примыкания внутренних стен к наружным и в углах дома соединяют по длине врубкой «ласточкин хвост» или вполдерева на гвоздях. Стыковать доски пояса над проемами не рекомендуется.

При наличии утепляющих материалов (камышита, соломита и т. п.) можно класть стены толщиной в 1 ½ кирпича с утеплением изнутри или снаружи.

Камышитовые или соломитовые плиты крепят к стенам из сырца в процессе кладки при помощи проволочных скруток. Одним концом скрутку привязывают к проволочным основам плит утеплителя, а другим — к гвоздю, забиваемому в сырцовую кладку. По окончании кладки плиты утеплителя оштукатуривают.

Кладку стен производят внутри здания. Оконные и дверные коробки устанавливают после доведения кладки до уровня низа подоконников или порогов.

Кирпич-сырец может быть также использован для кладки печей. В этом случае для повышения его прочности и водостойкости в состав сырца вводят известь и гипс. Для изготовления печного кирпича-сырца рекомендуется состав смеси (в объемных частях) 1:4:2:8:2 (известь : глина (считая на сухой порошок) : гипс : песок : вода).

При устройстве печей из кирпича-сырца кладку вокруг топочных дверок, топливника, верхних рядов по граням кухонных очагов и дымовых труб выше перекрытия выполняют из красного обожженного кирпича. 

Предыдущая страница      Следующая страница 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Последние работы
Посмотреть все работы Телеос-Буд
Хотите качественный результат с Комфортом! Делайте заказ по тел: (044) 408-28-21 (067) 215-84-94  (095) 834-86-57
Посмотреть режим работы, адрес и другие Контакты можно на странице Контакты

Они ищут Заказы... Мы выполняем работу!

Наш Коллектив:


Александр Васильевич Терехов

Автор Строительного Блога Путь Домой

Варианты Дизайн-Проекта
Телефон:

(044) 408-28-21

(067) 215-84-94

(095) 834-86-57

Email:

terehov@i.ua

Skype:

terehov1972

Строим с Партнерами:

Украина:

Киев + радиус 30км

Одесса + радиус 30км

Черкассы + радиус 30км

Россия:

Вологда + радиус 30км

Грузия - ремонт квартир:

Батуми